Hei hei!

Tenkte det hadde vært gøy å fått til en “Gjør det selv” guide for dere som har lyst til å prøve å lage et sverd eller andre props! Spesielt nå som Halloween er rett rundt hjørnet 🙂 Jeg kommer til å poste enda en tutorial som kommer i et eget innlegg. Det er jo alltid litt stas å ha lagd noe selv, få vist det frem og kunne si “Dette har jeg laget”. 😀

Jeg laget Kitty Cat Katarina fra spillet League of Legends for en stund tilbake, og hadde det supergøy når jeg laget sverdene. Jeg har satt sammen en collage slik at dere kan se fra start til finish:


Jeg skal få forklart det så lett som mulig slik at dere slipper å lese igjennom en “Wall of text”.
Materialer dere trenger er:

Craft foam / EVA foam 10mm eller Yogamatter fra biltema.
Craft foam / EVA foam 2mm
Svart Worbla
Tre til håndtak
Sparkel or å jevne ut overflaten
Plastidip
Akrylmaling
(Spraymaling)
Plastfolie
Maskeringsteip
Gjengestang
Planke/treverk

Verktøy:
Varmepistol
Dremel
Drill
Hagesaks (Worbla er hardt å klippe i)
Limpistol

Steg 1:  Lag Mønster og skjær ut

Ankommende på hva du skal lage, kan du enten finne patterns online, eller tegne selv. Når du lager mønster, er det alltid lurt å tenke på din egen høyde kontra høyden på karakteren du skal cosplaye. Det er mulig det er canon at sverdet er 2 meter langt og karakteren er 1.80, men hvis du er 1.60 vil sverdet se alt for stort ut. Dette er forsåvidt et ekstremt eksempel, men det er lurt å ha i bakhodet også med mindre props, som Katarina-sverdene. Jeg fant et bilde av karakteren stående, med et av sverdene tilnærmet rett opp, og målte forholdet mellom høyden hennes og lengden på sverdet i antall pixeler. Dette kan gjøres i photoshop, eller med browser addons.

Jeg lagde to mønstre: et til hovedformen og lengden på sverdet, og et til alle detaljene/runene på sverdet.
Det første mønsteret tegnet jeg opp på tykk papp – jeg pleier å kjøpe dekkepapp, som gjerne brukes når man maler, og som fås der det selges maling. Jeg merket opp høyden og bredden på sverdene, samt hvor jeg ville at buene skulle begynne og slutte, så tegnet jeg mønsteret. Linjal og passer kan være god hjelp til henholdsvis rette linjer og kurver. Om man er i tvil om tykkelse eller bredde, er det alltid best å tegne det litt bredere – mønsteret skal overføres til EVA foam, og det er alltid lett å slipe bort, men mye vanskeligere å lime legge på mer.
Med mønsteret klart, klippet jeg det ut av pappen og overførte det til 10mm EVA foam – tegnet rundt og skar sverdet ut av foamen.

Det andre mønsteret lagde jeg på samme måte som jeg lager mønster til min egen kropp. Jeg surret sverdet først i et par lag med plastfolie (ganske stramt, så den følger alle linjer og kurver) og så dekket jeg plastfolien med maskeringstape. Maskeringstapen er der for å holde mønsteret sammen, og fordi den er lett å tegne på. Med et referansebilde foran meg, tegnet jeg først opp den indre linjen på sverdet, så begynte jeg å tegne opp alle runene inni. Denne typen detaljer er det vanskelig å få “helt” nøyaktig, men jeg tok det bare litt på feelingen følgte referansebildet så godt som mulig. Det at jeg hadde tegnet opp den indre linjen jeg måtte holde meg innenfor, betød at jeg viste at det jeg tegnet uansett ville passe på sverdet. Du trenger naturligvis bare å lage et mønster, fordi du kan bruke mønsteret flere ganger, så lenge du vet at sverdene er identiske. Disse runene/detaljene skar jeg ut av 2mm EVA foam.

Steg 2: Lim på detaljer

I tilfellet med disse sverdene, er detaljene runer som skal være skjært i relieff; jeg bedømte at det ville være lettere, og gi meg renere linjer, om jeg simpelthen slipte ned hele “relieffområdet”, for så å lime på runene – derav mønsteret beskrevet over. Jeg slipte ned dette området på begge sider av begge sverd med slipesylinder på dremel’en min; det kan være veldig vanskelig å få et såpass stort område helt jevnt og plant med en liten sylinder, men jobb sakte og presist, så går det som regel bra 🙂 Det er veldig lett å slipe for mye på et sted, og dermed grave en liten grop i foamen, men disse dekkes i beste fall av runene som skal limes over, og kan i verste fall fylles med sparkel eller fugemasse.

Da jeg hadde slipt ned hele området, brukte jeg mønsteret – som nå hadde hull der jeg hadde klippet ut runene, men fortsatt hadde den indre linja rundt, som jeg kunne matche med den indre linja på selve EVA foamen – som sjablong. Jeg la den altså over sverdet igjen, matchet den indre linja, og tegnet opp runenes plassering inni hullene der runene hadde vært. Etter dette var det bare å lime på runene der jeg hadde tegnet opp. Det er alltid greit å være sikker på at du har riktig detalj for hånd, når du jobber med så mange og så små detaljer.

Steg 3: Dekk til overflaten i Worbla

Når limet har tørket, er det tid for å legge sverdet i worbla. Min fremgangsmåte med det meste, men spesielt sverd, er å legge et lag med worbla fra begge sider av sverdet som møtes langs med sverdeggen/kanten – en worbla-sandwich! Jeg legger vanligvis proppen jeg skal dekke oppå worbla-arket mitt, og tegner rundt den, grovt 3 cm ut rundt hele (kommer an på tykkelsen på prop’en) – dette er så du har litt ekstra materiale til å strekke over krumninger eller presse ned i detaljer, og så de worblabitene kan presses sammen langs kanten. Deretter klipper du ut det du har tegnet opp, varmer opp biten du skal jobbe med; ikke oppå worblaen, men for seg selv – legg bakepapir under, så den ikke klistrer seg i underlaget. Når biten er varm, legger du den over sverdet og presser lett på den, slik at den følger alle former og kurver på sverdet. Langs med kanten av sverdet, rundt hele, bretter du worblaen horisontalt ut, slik at worblabiten fra den andre siden kan feste seg akkurat der, og du får et tykt nok lag til å slipe jevnt etterpå.
Når dette worblalaget har kjølt seg ned, snur du sverdet rundt, slik at den worbla-belagte delen ligger ned mot arbeidsflaten din. Deretter legger du på et nytt lag med worbla på den andre siden av sverdet, passer igjen på at worblaen følger alle linjer og kurver med å presse lett. Rundt kanten/eggen av sverdet presser du det nye laget worbla sammen laget fra den andre siden – her må du helt sikkert gå over med varmepistolen igjen for å varme opp worblaen nok til å sitte ordentlig; worbla limer seg best til annen worbla når begge worblabitene er varme. Nå har jeg skrevet “worbla” veldig mange ganger.

Når du har såpass mange små detaljer som på dette sverdet, er det viktig å passe på at worblaen ikke bare fyller dem inn og gjemmer dem. Når worblaen er varm, bruker du noe tynt, men ikke skarpt (eksempelvis håndtaket av kjøkkenbestikk eller treverktøy som vanligvis er til bearbeiding av leire), og presser worblaen skånsomt ned rundt kantene av alle detaljene. Igjen, med så mange små detaljer, kommer dette til å ta tid, og worblaen må varmes opp punktvis for å få den til å legge seg rundt de enkelte detaljene – da er det spesielt viktig at du jobber på et flatt underlag, slik at ikke EVA foamen mister formen og blir bøyd av all varmen.

Når all worblaen sitter som den skal, kan du begynne å slipe alle kanter rette. Dersom du skulle slipe gjennom worblaen, kan du varme opp en liten bit og “sparkle” hullet med varm worbla. Igjen får du best resultat om du også varmer området den skal sitte, men vær forsiktig så du ikke ødelegger eventuelt detaljarbeid rundt.
Husk å alltid ha kontroll på varmluftspistolen din – den kan gi dele ut noen fantastiske brannsår og skade møbler og gulv hvis ikke den står støtt. Ta deg god tid, og ikke stress. Worbla kan alltid varmes opp igjen.

Steg 4: Fest på håndtak

Til håndtaket brukte jeg en gammel planke, som jeg skar til den grove formen jeg ville ha, for så å slipe til den endelige formen jeg ville ha med rasp og sandpapir. Dersom du bruker trykkimpregnert tre, bruk maske når du sliper, da stoffene i impregneringa er giftige.

For å feste håndtakene til sverdene, og for å forsterke overgangen, brukte jeg en gjengestang – for de som ikke aner hva jeg prater om, er dette en metallstang med gjenger, som kan kjøpes i jernvarebutikker. Gjengestanga jeg valgte var 8mm tykk, så jeg borret 8mm hull i toppen av håndtakene, og i bånn av sverdene. Her er det viktig at hullene er så vinkelrette inn i sverdene og håndtakene som mulig, hvis ikke kan håndtaket sitte skjevt – dette er absolutt ikke lett, men hvis du fester det du skal borre i en tvinge, blir det mye lettere. Test hvordan de passer sammen før du limer. Etter dette kappet jeg til gjengestengene og limte dem fast – først i sverdene, så i håndtakene. I sverdene bruker jeg varmtlim, fordi det fester seg godt i EVA foam. I håndtakene bruker jeg 2-komponentsepoxylim – les instruksjonene godt, ofte er herder-komponentet etsende.

Steg 5: Grunning

Før grunning fyller jeg eventuelle små ujevnheter med sparkel. Jeg foretrekker en type som heter Casco Onefill, for denne er veldig lett og sterk. Når sparkelen er *helt* tørr, sliper jeg den fin med 120 sandpapir. Når jeg er fornøyd med finishen, grunner jeg hele prosjektet med PlastiDip. Dette er en spray som jevner seg fantastisk godt ut, men for at den skal flyte godt nok er det viktig å legge sprayboksen i en bolle lunkent vann i ca 10 minutter før bruk. Antall lag kommer an på hvordan den legger seg, og eventuelle enkeltområder som ikke blir like godt dekket. Vanligvis sprayer jeg rundt 3-4 lag med PlastiDip.

Steg 6:  Maling

Etter grunningsprosessen malte jeg sverdene med akrylmaling – ofte bruker jeg spraymaling til prosjektene mine, men med akrylmaling er det lettere å lage god skyggelegging. For å unngå synlige penselstrøk med akrylmaling, vann den ut bittelitt.

 

Om dere har noen spørsmål er det bare å spørre i kommentarfeltet under! 🙂

Comments

comments